לא מניע - מה עושים

ובכן, לפעמים להעתיק מתברר כטוב - כי לפחות יש גיבוי לדברים. קרדיט לאבירם (חשוד) מ-fxp, שממנו אפשר לשחזר את החומר הזה היום.
אעשה כמיטב יכולתי לשחזר את מה שהיה, כולל כמה תוספות ועריכות מאז. את השרשור לא הצלחתי לאתר, אבל לפחות את הכתבה - כן. אז אעשה ממנה שרשור בחזרה.

השרשור לא נועד לשאלות "למה לא מניע לי", אלא אך ורק להוספת מידע \ תיקונים. שאלות שייפתחו בשרשור הזה - יימחקו.

לא מניע?

זאת אחת התקלות הנפוצות ביותר באופנועים וברכב מנועי בכלל.
אתה מגיע לכלי, מנסה להניע – ולאחר קצת (או הרבה) זמן מבין שזה כנראה לא הולך לקרות.
בחלק מהמקרים זאת לא תקלה, על חלק נוסף מהמקרים אפשר להתגבר עם קצת ידע כללי, חלק אחר דורש קצת הבנה בחשמל ובמכניקה.
כדי לעזור לכם לבודד את הבעיה, כתבנו מדריך לאיתור ופתרון תקלות מסוג "לא מניע".


סדר פעולות

ראשית, על מנת לעשות סדר וכדי לבדוק אם באמת מדובר בתקלה או שסתם שכחנו משהו מהותי בזמן התנעה, כמו למשל לפתוח סוויץ', בואו נראה את סדר הפעולות בהתנעת אופנוע.

1. אזעקה כבויה (אם יש)
2. נורת אימובילייזר כבויה (אם יש)
3. פתח סוויץ'
4. בדוק שיש דלק
5. בכלים עם קרבורטור – ברז דלק פתוח (אם יש מצב PRI ולא מניע על ON או RES – יש להעביר ל-PRI למשך כדקה ואז לנסות, תוך כדי שהברז נשאר על PRI)
6. מדומם חירום במצב ON או RUN
7. רגלית צד מורמת
8. תיבת הילוכים בהילוך סרק
9. מצמד לחוץ (נחוץ רק בחלק מהאופנועים, למשל בסוזוקי)
10. ידית בלם לחוצה (נחוץ בקטנועים)
11. בכלים עם קרבורטור – יש לפתוח צ'וק כשהמנוע קר
12. לחץ על כפתור ההתנעה

אם המנוע לא מניע אחרי כל הפעולות האלה, כנראה שמדובר בתקלה.
כאן עומדות בפני הרוכב שתי אפשרויות – להזמין גרר שייקח את הכלי למוסך, או לנסות ולאתר את הבעיה לבד.
אם אתם מעדיפים את האפשרות השנייה המשיכו לקרוא, אך גם אם אתם חושבים ללכת למוסך, ייתכן ומדובר בהצפה רגעית של המנוע.
במקרה כזה פתחו מצערת מלאה ונסו להתניע בלי צ'וק, ואם גם זה לא עובד המתינו 10-20 דקות ונסו להניע שוב, הפעם עם מצערת סגורה ובלי צ'וק.

אזכור למען הקטנוענים שבינינו - בקטנועים בעלי קרבורטורים לרוב מותקן צ'וק אוטומטי, והתנעה קשה עד בלתי אפשרית במנוע קר משולבת עם עבודה תקינה כשהמנוע התחמם מצביעה כמעט בוודאות על תקלה בצ'וק האוטומטי.

אין סטרטר

הכוונה ב'אין סטרטר' היא שהמתנע החשמלי כלל לא מסתובב. לוחצים על כפתור ההתנעה וכלום לא קורה. כאן נדרש מד מתח (רב-מודד) או נורת ביקורת וגם קצת ידע בחשמל.
חלק מהבדיקות אפשר לעשות גם ללא מד מתח. למשל אם הממסר מתקתק או אין רעש בכלל, אפשר לעבור לשלב האחרון, לחבר כבלים מרכב ולנסות להניע – אם המתנע יסתובב אז ברור שהמצבר פרוק. מד המתח עוזר לדייק במקרים פחות ברורים.

ראשית יש להגיע למצבר. מחברים אליו את הדקי מד המתח, לוחצים על כפתור ההתנעה ובודקים את מתח המצבר תוך כדי ניסיון התנעה של כמה שניות לפחות.
מתח תקין יהיה מעל 10 וולט. פחות מכך עלול להעיד על מצבר פרוק.

אם מתח המצבר לא נופל כלל בזמן הלחיצה על מתג ההתנעה, ונשאר זהה למתח שלפני הלחיצה, זה אומר שמעגל ההפעלה, כלומר המעגל של הזרם הגבוה של המתנע עצמו, לא עובד כלל.
הבעיה יכולה להיות במעגל ההפעלה או במעגל הפיקוד שמפעיל את מעגל ההפעלה.

כדי לאבחן באיזה מעגל נמצאת התקלה נחפש לשמוע 'קליק' מהממסר (ריליי). אם בעת הלחיצה על מתג ההתנעה נשמע 'קליק' ובעזיבתו נשמע אחד נוסף – התקלה היא במעגל ההפעלה של המתנע, שכולל בעצם את הממסר והמתנע עצמו, וכן את החוט העבה שיוצא מהמצבר ומגיע דרך הממסר עד למתנע.
אם לא נשמע 'קליק' כזה, התקלה היא במעגל הפיקוד, זה שכולל את כל המתגים שמפעילים את המתנע.

מתגים שעלולים למנוע את סגירת מעגל הפיקוד:

• מתג מצמד
  
  נמצא באופנועים על ידית המצמד וסוגר מעגל כשהמצמד לחוץ. נדרש כאשר תיבת ההילוכים נמצאת בהילוך, ובחלק מהכלים (למשל בסוזוקי) גם בסרק. אין חיווי שמאפשר לדעת אם פועל או לא, צריך להשתמש במד התנגדות (אחד המצבים של רב-מודד) ולבדוק התנגדות על שני המגעים שיוצאים ממנו. התנגדות צריכה להיות 0 כשידית הקלאץ' לחוצה. לחילופין, אפשר פשוט לקצר את החוטים שמגיעים אליו בשביל לבדוק התנעה.
• חיישן הילוך סרק
  
  מדליק נורת חיווי ירוקה להילוך סרק. כך אפשר גם לזהות אם הוא תקין.
• מתג רגלית צד
  
  סוגר מעגל כאשר רגלית הצד מורמת. אינו מאפשר התנעה כאשר הרגלית למטה ותיבת ההילוכים אינה בסרק. גם אותו ניתן לבדוק רק עם מד התנגדות, אבל גם אותו אפשר לקצר לבדיקה - בין החוטים שמגיעים אליו. לרוב הוא מתלכלך ונתקע - מפסיק לצאת ולסגור את המעגל.
• מתג בלם
  
  סוגר מעגל בלחיצה על מנוף או רגלית הבלם ומדליק נורה, וכך אפשר לבדוק אותו. בקטנועים גם סוגר את אחד המתגים במעגל הפיקוד.

כדי לבדוק אם הבעיה היא במעגל הפיקוד או בממסר ההתנעה, אפשר לבדוק מתח על מגעי הממסר ולנסות להתניע.
אם המתח מגיע אך הממסר לא פועל – הממסר פגום. אם המתח לא מגיע – הבעיה היא באחד מרכיבי מעגל הפיקוד ויש לנסות ולאבחן אותם מהממסר אחורנית עד שמסיימים לבדוק את כל הרכיבים.

במידה ויש תקתוק או זמזום מהממסר אך מד המתח לא מראה נפילת מתח משמעותית על המצבר, ניתן לקצר את שני מגעי מעגל ההפעלה של הממסר (אלו עם החוטים העבים מחוברים אליהם) ובכך להעביר מתח ישירות אל המתנע.

• אם המתנע מתחיל להסתובב – התקלה היא בממסר עצמו.
• אם המתנע לא מתחיל להסתובב – התקלה היא בו, כשבדרך כלל מדובר בבלאי בפחמים,

אך ייתכנו מקרים נוספים של תקלות במתנע.
בכל שאר המקרים, וכן במקרה שהממסר 'משתולל' בקליקים בניסיונות התנעה – הבעיה היא במצבר עצמו. ניתן לנסות ולהתניע עם כבלים מרכב אחר, ובמידה ומדובר באופנוע עם הילוכים ניתן לנסות ולהתניע בדחיפה.

לאחר ההתנעה שוב לבדוק מתח על המצבר, ואם אין טעינה (פחות מ-14 וולט) לאבחן את תקלת הטעינה בהתאם.

אם המצבר פרוק – צריך לנסות להטעין אותו עם מטען מצברים ייעודי (אפשר לתת למוסך/חנות מצברים), ואחרי הטעינה לבדוק אותו בעומס. אם הוא נטען טוב ועומד בעומס – ניתן להמשיך להשתמש בו.
למצברים יש אורך חיים, בד"כ בין 3 ל-5 שנים ולפעמים פחות מזה – תלוי בתנאי העבודה שלהם. מצבר שסיים את חייו יכול שלא להיטען למתח המלא, או להיטען אך לא לעמוד בעומס פריקה (לא להצליח לסובב מתנע חשמלי). במקרה כזה המצבר דורש החלפה, לא ניתן להמשיך להשתמש בו.

יש סטרטר, אין ניצוץ

אם המתנע החשמלי עובד – עוברים לבדיקת ניצוץ (כי הניצוץ נוצר רק כשיש סיבובי מנוע).
בדיקת ניצוץ היא יחסית קלה – מוציאים כובע פלאג (עדיף עם הפלאג עצמו) מקרבים לגוף המנוע למרחק של כ-1 ס"מ,
לוחצים על כפתור המתנע ומצפים לראות ניצוץ מהמגע החשמלי בכובע הפלאג לגוף המנוע.
הבדיקה הזאת תקפה בעיקר עבור סינגלים ו-דו-צילינדריים, מכיוון שאופנועי 4 צילינדרים כנראה יניעו גם עם צילינדר אחד שאין בו הצתה.

אם אין הצתה – מזהים קוילים (סלילי הצתה) במערכת ובודקים מתח על הכניסה לקויל.
קוילים יכולים לשבת בנפרד או להיות חלק מראש הפלאג.

• אם מה שמגיע לכובע הפלאג זה חוט עבה מאוד מגומי – אז כנראה שזהו חוט מתח גבוה והקויל נמצא בקצה השני שלו.
• אם מגיעים לפלאג זוג חוטים דקים – אז כנראה שהקויל הוא חלק מראש הפלאג.

מודדים מתח בין כל אחד מהדקי הקויל לבין גוף האופנוע – בהדק הלא פעיל המתח תמיד יהיה 12 וולט, ובהדק הפעיל המתח במצב עומד צריך להיות 12 וולט והוא צריך ליפול ל-6 וולט כאשר מנסים להניע (זה בעצם ממוצע בין 12 וולט ל-0 וולט, שכן המתח על הקויל משתנה כדי לגרום להצתה).

• אם יש שינויי מתח בכניסה לקויל ואין ניצוץ – הקויל תקול.
• אם אין שינויי מתח – אז זה או מודול ההצתה (CDI, בדיד או מובנה ב-ECU), או חיישן לקטן מגנטי (פיק-אפ).

בודקים את שניהם על ידי הצלבה עם אחד תקין. פיק-אפ ניתן לבדוק על ידי מדידת התנגדות בהדקיו והשוואת הערך לכתוב בספר רכב.
כך או כך, צריך לזכור שאבחון תקלה במערכות הצתה מסובך ומורכב יותר ממעגלים חשמליים פשוטים יותר כמו מערכת התנעה או טעינה.

יש סטרטר, יש ניצוץ, אין דלק

אם יש סטרטר ויש ניצוץ – אז יש בעיה של דלק. וכאן זה קצת יותר מסובך וגם יותר מגוון.
אזכור מיוחד (שוב) למען כל הקטנועים: במערכות קרבורטורים של קטנועים בדרך כלל מצוי צ'וק אוטומטי. אם המנוע לא מניע כשהוא קר, אך מניע בקלות כשהוא מתחמם – אז הבעיה היא בצ'וק האוטומטי שלא עובד.

במערכות קרבורטורים ללא משאבת דלק:
קודם כל בודקים שהדלק יכול לזרום לקרבורטור – משמע, ברז דלק עובד והדלק באמת מגיע לקרבורטור.
עוברים על כל הצינורות המובילים דלק מהמיכל לקרבורטור (בד"כ יהיה אחד או שניים עם מסנן באמצע) ורואים שאין צינורות מקופלים, סוגרים ברז דלק, מנתקים את צינור הדלק מהקרבורטור ופותחים את הברז.
אם ברז הדלק הוא בעל מצבי ON/OFF/PRI, ניתן לבדוק אותו על ידי העברתו למצב PRI כמו בהודעה הראשונה.

לווידוא התקלה, או אם הברז הינו מופעל ואקום אך אינו בעל מצב PRI, אפשר לנסות להפעיל אותו על ידי ניתוק צינור הוואקום מהקרבורטור/מנוע ויצירת הוואקום בעזרת הפה. אם הדלק זורם בחופשיות – זאת לא הבעיה. ואז, בעצם, נשארים עם מסנן סתום, קרבורטור מלוכלך שדורש ניקוי, או בעיות חמורות יותר.


במערכות קרב' בעלות משאבת דלק:
פותחים ברז דלק (אם יש), פותחים את הסוויץ' ומקשיבים לאופנוע.
משאבת הדלק צריכה להתחיל לעבוד – זה יישמע כמו זמזום למשך 2-3 שניות.
ניתן גם כאן לנתק את הצינור מהקרבורטור, לכוון לכלי איסוף קטן ולפתוח את הסוויץ' – זה יוודא את זרימת הדלק. במקרה שאין זמזום – או שהמסנן סתום או שהמשאבה מקולקלת. מחברים את המשאבה ישירות למצבר. אם אין זמזום – היא מקולקלת. כל השאר כמו במערכות קרבורטור ללא משאבה.


במערכות הזרקה:
התחום כאן בעייתי מדי ומגוון מדי כדי לכסות את כל האפשרויות של כל מערכות ההזרקה ומערכות ה'תיקון' כמו Power Commander ושותפיו.
בכל זאת, כמה נקודות שאפשר לבדוק הן – הגעת הדלק למערכת וחיווי ENG או ENGINE או CHECK ENGINE (נורה צהובה בלוח השעונים שלא צריכה להיות דלוקה).

משאבה בודקים כמעט כמו במערכות קרבורטור בסעיף הקודם.
משאבת הדלק של מערכות ההזרקה יוצרת לחץ גבוה יותר מאשר משאבת אספקה של קרבורטור, לכן אין לפתוח את הסוויץ' עם צינור מנותק למשך הרבה זמן – כלי הקיבול עלול לא להספיק. במקרה של בדיקה ללא ניתוק – חלק מהמערכות יתנהגו לפי התיאור בסעיף הקודם, אך חלק אחר עשוי להשמיע זמזום קבוע – זו אינה תקלה שכן במעגלים עם הזנה חוזרת של הדלק ושסתום לחץ המערכת מזרימה דלק באופן קבוע, והעודף שלו (מה שלא נוצל על ידי המזרקים) חוזר למיכל.
אם הדלק מגיע ועדיין אין הנעה – אז או שיש תקלת הזרקה, או שהבעיה היא במנוע והיא רצינית יותר, בסעיף הבא.

חלק מתקלות ההזרקה ניתנות לאיתור ידני, חלק ממערכות ההזרקה מאפשרות חיבור צב"ד לאבחון וניתוח.
תקלות הזרקה כוללות גם תקלות חיישנים – למשל הזרקה לא תעבוד עם תקלה בחיישן גל ארכובה או גל זיזים, חיישן לחץ בסעפת יניקה, חיישן זווית הטיה, עוד. אבחון החיישנים האלה ייעשה בהתאם להוראות בספר הרכב של הכלי הספציפי.

יש סטרטר, יש ניצוץ, יש דלק, לא מניע

אם בכל זאת נראה שיש את כל הגורמים הנדרשים, אבל המנוע מסרב להניע – אז עוברים לאבחון מצב המנוע.
בדיקות קומפרסיה ולחץ הפוך מאפשרות לדעת האם לחץ הדחיסה המנוע מספיק כדי להשאיר את המנוע מונע, וכן כמה דליפת לחץ יש במנוע, ומאיפה. אם יש בריחת קומפרסיה – בדיקת לחץ הפוך תצביע על נקודות הבריחה העיקריות.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי Jack_R1

יש סטרטר, יש ניצוץ, יש דלק, לא מניע

אם בכל זאת נראה שיש את כל הגורמים הנדרשים, אבל המנוע מסרב להניע – אז עוברים לאבחון מצב המנוע.
בדיקות קומפרסיה ולחץ הפוך מאפשרות לדעת האם לחץ הדחיסה המנוע מספיק כדי להשאיר את המנוע מונע, וכן כמה דליפת לחץ יש במנוע, ומאיפה. אם יש בריחת קומפרסיה – בדיקת לחץ הפוך תצביע על נקודות הבריחה העיקריות.

---

אייך בודקים קומפרסיה ולחץ הפוך ?

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

בדיקת קומפרסיה:
http://www.popularmechanics.com/cars...test-14912158/

בדיקת לחץ הפוך:
https://mobiloil.com/en/article/car-...-leakdown-test

מהנקודה הזאת אפשר למצוא מלא תיאורים עם יותר פירוט, וגם סרטונים ביוטיוב.